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发表于 2009-4-15 09:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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1、拉离合器,进挡或退挡,放离合器,加油,轻轻松松的就完成了换档的动作,正确的习惯动作是各位菜鸟们首要的行动。 & z4 X1 h) F; V! J2 q- A8 J

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' W2 F  i9 b2 a/ q( o2、使用正确的档拉,回想一下,是不是有时候在弯道上会觉得好像不够踏实的提心吊胆,有时候却不知怎么回事的顺畅无比……如果你的挡位在当时是能够提供充分扭力的反应,你当时的轮胎上有著极充分的牵引力存在,因此该时的转变会让你觉得顺畅而且安心,相反,由于档数的不对,轮胎上并没有足够的牵引力反应,因此在同样的弯道上,就会有截然不同的感觉。就弯道上的技巧而言,还有其它要注意的事项,就本章而言,希望大家知道注意自己所使用档位习惯吧!
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. r- l' N+ z' @, ~/ X3、如何换档,由低速档进入高速档。一般来说,我们在换档时的动作都是拉起离合器拉杆,左脚挑起或是踏下排挡之后,放回离合器拉杆、加油,这样不能说是错误,但我们若想以更积极的态度来面对时,这样的作法就显得落伍了。可能你有这样的经验,在和骑着同型车款的友伴数番的较量之后,就算起步领先,也会在中速之后被别人领先在前,这为什么呢?回想一下你的换档动作是不是像先前所讲的一样,如果是这样的话,当离合器杆被拉起时引擎转速是呈现什么样状态?就是急剧的滑落,当你的引擎转速从滑落的低点在开始爬升时,又因为要换一下档而抓起离合器,而在度的滑落……当引擎的转速一直在重复这段掉落、爬升、掉落、爬升的事倍功半时,会正确的以积极态度换档的骑士早把你甩得老远了。因此,即使你在换档时不使用离合器拉杆,而以技巧的方式来换档的话也是可行的,你不必理会,不用担心会对机车造成损害(在正确的动作下)你现在就学习如何的不使用离合器来换档。我们加油时,引擎所输出的功藉由离合器来传达,此时的离合器状态是咬合紧密的,如果这时你稍微的回一下油门,你可以很明显的感到一个间隙存在。(但要注意,这个回一下油门是右手的稍微回一下,而不是叫你收太多的油门)就这一瞬间,就是你把档位变换的时候,如果你配合的时间完全正确,那么在引擎转速而言,绝不会掉落赶过1000转,而变速箱内边也是非常的顺畅。再讲一遍,当你加油到你要换档的转速时,很快的回一下油门,在这一瞬间配合换档。
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4、如何由高速档退至低速档。即使是新手,由低速挡换至高速档也不是什么困难的事。但从高速档退至低速档的积极作法,就不是挺容易处理好的事了,由于齿轮比与引擎机械结构的关系,在由高速档退至低速档时一定会对机车造成减速的作用(也就是所谓的引擎刹车)如何来运用此一减速的作用而不妨碍到机车本身的安定性,就成了菜鸟与老鸟间的最大差别。要获得一个平稳的退档减速,简单地说,就是在拉起离合器拉杆开始到退至下档的这个短暂之时间中,猛然的打开油门使引擎空转。4 j; [/ q+ }1 h8 ~% J/ N
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+ y/ H1 x+ d, A7 ]) N/ Z如果你注意过在GP赛场上们高手的动作,就会发现他们在进弯前的右手都会有(抽动)的动作出现,这个(抽动)就是在以上所讲的,加油使引擎的转速空转,由于齿轮比的关系,当你退至低速挡时,必定会使引擎转速猛然拉高。但,如前所言,在你拉起离合杆而还未踏下排挡时,如能先行将转速提高(就是刚刚所讲的空转)则在退挡完成,放回离合器拉杆时即能获得一个平稳的退档减速。记得,在拉起离合器杆的瞬间,左脚正要退挡之前,右手的猛然空摧油门之动作。将之熟练后,对于弯道上的积极骑乘性绝对有十足的助益的。" g3 v0 t" ^1 f0 u3 ?
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; ?# w: a( B7 E1 K- g摩托车如何节油:
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1、行车要有预见性。对驾车途中将要发生的情况有预见,提前采取措施。如远远望见十字路口红灯,减速行驶,待绿灯后再加速前进。仅此一项可省油20%。
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2、做好车辆的检修、保养工作。发动机火花塞、空气滤清器保养得好,能使每公斤汽油多跑10%的路程。
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3、要保持轮胎气压正常。轮胎气压不足会增加摩托车行驶阻力,多耗5%的汽油;轮胎气压过高则容易爆胎。* P1 t7 [% j" s
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4、要勤检查机油。应按使用说明书要求及时添加规定的机油,否则会造成发动机润滑不良,零件早期磨损,并增加摩擦力,多耗燃油。0 J6 ~/ z, r  B2 t& e9 B* h: z
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5、要避免发动机空转。发动机空转1小时要消耗机油4kg,若停车1分钟时间以上,最好将发动机熄火。
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6、选择适当经济车速。同一辆车以80km/h的速度行驶时要比150km/h的车速行驶相同距离节油20%,根据车辆及道路状况选择适当车速十分重要。8 P0 S# {9 E0 r5 m3 Y/ I( {7 \: X

: d/ z6 M& s* M: ]( l7 n7 C) O# w摩托车加油时谨防溢出
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摩托车油箱在发动机上,而且容积小,加油时,稍一疏忽就会发生溢油。汽油向下流到排气管上,会因高温而引燃,流到发动机火花塞处,启动时电火花也会引起燃烧。3 B6 h  \5 c( ]. }! q) M
摩托车发生自燃,会在一瞬间变得面目全非,此时人们往往会措手不及。即使是扑救及时,摩托车的油漆、盖板、座垫、电缆等也会被烧得遍体鳞伤的;如扑救不及时,转眼间,全车将化为灰烬,惨不忍睹。更为不幸的是,在行驶中烧车给人身安全带来了巨大的伤害。9 t) N" R7 F3 }3 H0 N) l8 b

$ @* T! R& }- n% t! K1 r( R  摩托车自燃起火,主要原因是电器的接头、导线自行搭铁跳火,产生的高温点燃了易燃的油漆、泄漏的汽油或易燃品所致。所以,漏电或搭铁跳火是关键,而减少燃油泄漏也是尤为重要的。
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3 f. ]' s+ K; Y7 e  一、漏电或搭铁跳火
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8 T) i) M( Z2 l3 B5 B/ t  1、高压点火漏电跳火
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  发动机工作时,点火线圈的温度很高,使高压点火导线的包皮软化、老化、裂损、点火高压电易穿透包皮(裂损处)与车体零件(搭铁)之间跳火。跳火正好与车架油箱的油漆、化油器漏的汽油相接触,导致点火燃烧。
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) S2 L, @  F. p2 r  火花塞帽由于高温也时常有裂缝,密封不好,若有油垢、赃物,很容易产生高压电漏电跳火,再加上汽缸头温度高,有油迹,最容易着火。6 t  j7 Q; n% t
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  高压电漏电跳火所引起的烧车现象常见于摩托车工作或行驶状态,它是最危险的故障,平时应勤检查、勤保养、谨防高压漏电的发生。
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  2、电器、开关、导线断路跳火
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  所有的电器、开关、导线尽可能是通低压点,但只要有断路、接触不良、线缘损坏,都有可能出现搭铁而跳火。
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0 k* P, Q7 w3 m0 f  常见的故障有:电缆线与车架、线夹之间由于震动摩擦产生“破皮”;前灯、点火开关等诸多开关导线由于与转向装置、方向把的运动摩擦、震动而产生断路、接触不良、破皮;尾灯、制动灯导线由于后论、挡泥板的运动冲击、摩擦而产生“破皮”;灯座安装处由于震动、连接件的破损而使绝缘件松脱、损坏等都会在摩托车行驶或停车时自行搭铁而长时间跳火、产生高温,引起电器、开关、导线的绝缘(或包皮)破坏,进而加大跳火范围,扩大高温区域,最后导致与油漆、泄漏的汽油、易燃物品等接触而燃着火。9 Q1 V1 u* L) B

# O/ B# b: |# c- r; r1 l  3、电器失效短路# ?0 r' _2 t  k0 u' ~* O; Y, b
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  常见的后制动灯由于触点烧结而失效,使用一次就较长时间地搭铁,致使大电流通过导线而烧熔绝缘,引起大面积漏电、高温造成油漆、泄油等易燃物着火。  O9 l6 a0 ]7 ~) D8 N

/ X% P' I) V% M  防止漏电、搭铁跳火等故障发生,其关键措施如下:( k; K: S3 A0 A8 t" l5 W
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  (1)经常检查点火开关、蓄电池、启动继电器、电动机、保险丝等大电流的电器件接线柱、导线的连接、绝缘等是否可*,及时地纠正不可*情况。严禁用超大容量的保险丝或铜丝。
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" f% m: n( i. o1 I: g) W0 j  (2)经常检查运动零件、车架、油箱、化油器、做点等油漆件、漏油件、易燃物周围的导线、插接头、开关件、线夹等处是否有“破皮”、接触不良,及时纠正有可能搭铁的不良状态。
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  (3)定期检查主电缆、分导线的绝缘包皮是否有损伤,及时加包绝缘胶布,特别注意线夹上不得有尖、利的毛边,固定加紧要适当,不得过紧,损伤其绝缘包皮。, l0 ~! T1 r2 p9 P+ ^
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  (4)定期检查电器、开关、灯座、制动灯开关的插接头(或连接头)是否有松动或脱落;导线是否有交*线或破皮现象,及时维修及保养。
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9 ~8 y. t0 J* O  二、燃油的泄漏
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  泄漏的汽油是最可怕的易燃物,防止燃油泄漏是非常重要的。
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0 Q' n% P' n. i; m& h& n: c# d( [  1、油箱漏油
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  油箱盖的密封很重要,特别是在高温气候时易产生大量的汽油蒸汽泄漏,尤其是油箱里装满了油的时候。1 R/ N# l0 M5 X9 h% b
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  检查油箱开关处是否有泄漏现象,更换密封垫,按规定力矩拧紧油箱开关或滤油杯。
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+ d5 v0 k0 Q2 v  2、化油器漏油8 g: v# T8 H. ^' ^

: F. O- p) s/ X: b% O  当进油针阀关闭不严密的情况下,或花油器浮子室油平面过高,在震动状态下,都会造成化油器益油管溢油。& p0 E8 i0 E  v8 ]( D. F

- H) i8 k* A$ P6 H8 P  化油器浮子室密封垫破损,或螺钉松动,都会造成浮子室漏油。
" M; G/ v$ v3 S& |在高温气候时,化油器浮字室内汽油也会被气化泄漏。+ p$ x% C# |) s

4 x( m+ o2 t) `/ I  3、停机滥用加速泵引起泄漏& L2 W6 e# H+ P0 G
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  停机状态下若滥用加速泵,将许多汽油喷入化油器喉管和进气管内,在高温气候时汽油迅速汽化而泄漏出来。
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' |+ Y" b/ l! m' `8 ~3 ^  停机状态下的化油器、喉管中汽油汽化后均通过浮子室通气管、空气滤清器或软管接头(有漏气的状态)处泄漏到车架、坐垫等空间里,在这一区域若出现搭铁跳火,马上就可以自燃着火。
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6 @) |8 i: l- k% P/ ^  三、停车位置不当% J8 m; b- `4 I1 |# d$ S

3 h6 F. [0 P9 F  应注意摩托车的停放位置,若“燃烧环境”良好,又出现搭铁跳火,最容易发生摩托车自燃着火。
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  1、高温气候
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  灼热的夏天,临时停车在马路边,摩托车曝晒于烈日下,汽油蒸汽泄漏较多,若某处搭铁跳火,则是“一点就着”。
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) \$ L& c0 J% F. l  2、密闭不通风
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$ j9 ], |3 \3 X. ?* {' l, }) c4 d  摩托车停放在密闭不通风的小房间里,特别是锅炉房、配电房、贮藏室等处,若是内温度过高,则加速汽油的挥发,在密闭的空间里形成“可燃性气体”,如遇到某一电器、导线出现搭铁跳火或其他火源,则必烧无疑了。7 ]3 |, R$ N4 e* e4 X9 Q
4 q' L9 m1 W# P! J. y# B
  摩托车熄火后,首先断点火开关、油箱开关,将其停泊在通风、阴凉的位置,待完全冷却后再推入“车库”内。9 U8 N" P" X+ Y- O% b. c, i; p* v% Z
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  经常清洗摩托车,常用电表检查电器、开关、导线是否有漏电现象、加强汽油(含汽油蒸汽)泄漏检查。及时排除“漏电”、“漏油”、“漏气”等故障,更换不良件,确保摩托车电路和油路的安全、远离“火源”或“燃烧环境”,则摩托车自燃烧车的可能性就会自行消除。
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对化油器专业生产厂家而言:由于怠速调节螺钉对发动机的各项性能影响较大,化油器出厂前怠速调节螺钉经过严格的测试并已调整至最佳位置。因而一般禁止用户自行调整怠速调节螺钉。经过长时间的使用后,如果怠速调节螺钉位置确实改变并引起不良后果时才能调整。9 Y9 n* O- Y  {4 _9 w4 l
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  f. B; B& G# P% m寻找怠速调整螺钉的最佳位置的方法有两种: A:最佳调整法 首先将柱塞固定到比正常怠速稍高的发动机转速,左右旋转怠速调节螺钉,找出该柱塞位置时的最高转速,稍许调整柱塞调节螺钉,使发动机转速降低再找最高转速,如此重复,直到某一个柱塞位置时的最高转速等于整车标准怠速转速为止。对四冲程发动机,有时做完最佳调整后CO的浓度值仍很高,这时可适当采用巴黎调整法。 B:巴黎调整法 巴黎调整法是在做好最佳调整法的基础上进行的,它有意地将怠速调节螺钉向使混合气变稀方向旋转一点(最多只允许旋转1/8圈),这时转速要降低,然后调高柱塞使其恢复到原转速。调整的结果要使HC值略升,CO值下降。原则是HC不能上升过多,以CO比标准稍低即可。# S3 p& I2 `/ K! I
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6 G7 l# o. h6 q' L
5 U1 z2 t# y* }$ X9 O如果巴黎调整法的结果使CO达标,而使HC超标是不允许的。如果CO和HC不能同时达标,说明在条件不改变时,该化油器不能满足排放要求。由这里也可以看到限制CO和HC可以保证调整的合理性。否则一味将CO调低,结果使HC过高,燃烧处于极不合理状态。 如果用最佳调整法可是排放达标,最好不用巴黎调整法,如果HC达标,而CO超标,可适当地使用巴黎调整法,如果巴黎调整法不能使CO和HC同时达标,则需对化油器及点火系统进行检查。
9 y" F7 k) I% m6 V) q$ ~+ h* {) P" J1 t, ?0 H
时规链用久之后,就会不同程度地延长,发出烦人的噪声。这时就要张紧时规链,当张紧器张紧到极限之后,就必须更换新的时规链条了。于是许多维修人员想出了以下办法使其修复,这些修复方法的可行性到底如何呢?
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1 加垫片法9 @' {1 _# n: k8 l- t2 w2 Y
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/ _4 {8 g5 ~! N; }0 @0 e5 {& i这种方法是一种最简单的方法,大多用在70-110ml的卧式发动机上。即在汽缸体的下面加垫两张纸质垫片,使正时链轮的位置径向移动,增大距离到复活时规链的目的。( W2 o- N/ Z  I- R+ Z5 J9 i; ~
# o2 E* d. S( e
$ E3 X- v7 E! r. ?5 }
经过这样处理之后,时规链的异响虽然排除了,但是你若细心观察,一定会发现:该车的功率下降了,油耗也变大了,而且启动性能也会略微降低。这是为什么呢?因为在汽缸体下面加了垫片,就等于抬高了汽缸体,使燃烧室的空间变大了,压缩比就缩小了。自然会引发上述一系列故障。
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4 _2 j$ Q9 D9 _6 P! I/ V2 加长压条或张紧杆法
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) c! m) N" O$ E2 G$ V9 r当加垫片法的缺点暴露后,一些聪明的师傅们又想出了一些新办法:将自动张紧器的张紧杆焊上一段铁柱的,这样加长张紧杆之后,张紧器的弹力又会发挥出来。这种方法看似效果很好,既不能影响整车的性能,又使时规链复活了青春。但是使用一段时间后经再次张紧到极限不得不更换新时规链时,更换的新时规链寿命很短。这并非时规链的质量太差。主要原因是在于上次复活时规链的措施上。因为时规链延长到极限后,就表明它应“退役”了。如果勉强使其工作,其节距就会继续变大,超过极限后,就会损伤正时链轮的齿距。正时链轮的齿距发生变化,待下次更换新时规链后,它们彼此配合就不协调,时规链就会很快损坏。此时,只有更换一套大小链轮才可被救。
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' h7 i: F% x% R# B( |
; v! k! W" Q4 x) |' S! S: a3 下扣法$ r4 N) Q( i# \1 c7 z# B$ l5 j6 u

1 Y7 h8 {( Q; V* c6 d2 a/ z2 D  E! s7 C' Y
有的师傅,将时规链拆下一节后,再将两只相同形状的扣铆接起来。这样看似技术含量很高,但这时你一定会发现这种方法不仅兼容了方法二所述的缺点,而且还引发了新的问题。下扣后,使98节变成了97节,这样当活塞处于上止点时,凸轮轴的位置就会在原来的位置偏转一些,就会影响配气时间。更为担心的是:铆接的时规链强度将大打折扣,如果在行驶中突然折断,将会导致活塞与气门相撞击,损坏配气机构,得不偿失。' j( P0 y1 R" r) T+ N

1 u# i. a/ m3 w  U3 S2 \1 h; v/ m( m) P- ^  H* L
综上所述,时规链张紧到极限之后,就必须更换新的,不能采取措施来让它强行工作,以免造成不必要的损失。
25#
发表于 2009-5-13 11:21:32 | 只看该作者
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24#
发表于 2009-5-12 13:46:00 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~但还没完全吃透~~~~~过两天再看看
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23#
发表于 2009-5-7 22:08:06 | 只看该作者
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22#
发表于 2009-5-6 22:00:31 | 只看该作者
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21#
发表于 2009-5-2 10:39:38 | 只看该作者
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20#
发表于 2009-5-1 11:46:43 | 只看该作者
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19#
发表于 2009-4-21 23:53:35 | 只看该作者
顶起来。好好学习。
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18#
发表于 2009-4-21 21:38:09 | 只看该作者
学习完毕~!谢谢LZ
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17#
发表于 2009-4-21 16:51:06 | 只看该作者
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16#
发表于 2009-4-19 20:11:32 | 只看该作者
谢谢咯哦
  R! a/ _: S  S- T很好的一个教程~
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15#
发表于 2009-4-18 08:36:23 | 只看该作者
太详细了。。要花时间看了哦
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14#
发表于 2009-4-18 00:18:25 | 只看该作者
知识贴
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13#
发表于 2009-4-17 22:37:33 | 只看该作者
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12#
发表于 2009-4-17 17:47:35 | 只看该作者
顶!不错的
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